Велосипедная ось педалей. Стандарты осей втулок велосипеда. Конструкция контактных педалей

Возможно, любители простых периодических велопокатушек не знакомы с таким термином, однако те, кто часто использует велосипед в качестве транспортного средства и уж, тем более, профессионалы в области вело, в курсе, что такое кареточный механизм.

Как и любой механизм, эта деталь со временем подвергается внешнему воздействию, изнашивается или вовсе приходит в негодность, что требует обслуживания, полной или частичной замены. В любом случае, сначала необходимо снять каретку, установить пригодность детали, а затем уже решать, ремонтировать ее или менять на новую.

Каретка — это узел, расположенный в средней части рамы, помещенный в специальную полость — стакан. Где искать? Все просто: она спрятана там, где находятся шатуны с педалями и звездами. Основные функции каретки — это соединение шатунов с остовом велосипеда и обеспечение крутящего момента при педалировании.

Может возникнуть вполне резонный вопрос: а что, без этого приспособления совсем не обойтись? Велосипеда без каретки не бывает. Если такой все же попался, это означает, что он сейчас не в ходу.

В зависимости от модели велосипеда, каретки отличаются по размерам и ремонтопригодности. Наибольшее распространение получили 68-миллиметровые узлы, но можно встретить и другие диаметры. Диапазон длин кареточного вала: 110мм, 113мм и 122.5 мм.

Типы кареточных узлов:

• картриджные (одноразовые);
• разборные, которые подлежат ремонту.

К первому виду относятся каретки, устанавливаемые в раму и не подлежащие разборке. Очевидно, что срок службы такого механизма равен времени полного износа подшипников или оси. Полная герметизация узла позволяет эксплуатировать его длительное время даже в экстремальных условиях, не говоря уже о размеренной езде.

Разборные механизмы потребуют от владельца периодического осмотра и обслуживания. Последнее заключается в замене изношенных подшипников и смазке всего узла. О них как раз и поговорим далее: как снять каретку, устранить неисправность и снова собрать узел.

Определение неисправности

О том, что каретка стала «глючить», можно узнать только при вращении педалей. Визуально проблемы узла определить трудно, поэтому лучше навострить уши и переместить внимание в область нижней части рамы. Слишком заслушиваться не стоит, особенно, если движетесь по оживленной дороге. Впрочем, если состояние каретки неважное, она о себе «прокричит» без промедлений.

Неисправная каретка не даст быстро ехать на велосипеде. Забившаяся грязь, изношенные подшипники и отсутствие смазки будут постоянно затруднять движение. Все это сопровождается неприятным скрипом и характерным стуком снизу. Также узел может начать люфтить (разбитые подшипники и перекос оси).

Окончательно проверить, действительно ли стоит разбирать каретку, можно методом «стоячей езды». Для этого надо немного разогнаться, привстать с сиденья и покрутить педали. При заклинивании кареточного механизма звуки и ухудшение хода педалей только усилятся.

Снятие каретки: делаем правильно!

Абсолютно логично, что для устранения неисправности сначала нужно снять узел с велосипедной рамы. Если быть точным, то вытащить его из стакана. Как раз о том, как сделать это своими руками, и пойдет разговор.

Итак, прежде чем приступить к процедуре снятия, понадобится комплект инструментов:

• Шатунная выжимка.
• Гаечный ключ. Если размер гайки неизвестен, то пойдет разводной ключ.
• Плоская отвертка.
• Небольшой молоток.
• Съемник каретки для извлечения из стакана.

Прежде чем приступить к разборке, следует очистить все пространство вокруг каретки. Влажной тряпкой убирается вся грязь и пыль с рамы, области кареточного стакана и шатунов. Этого будет достаточно, чтобы при разборе внутрь не попадала лишняя грязь. Но лучше будет, если помыть велосипед целиком. Чистота — лучший помощник в ремонте. Доказано!

С шатунов снимаются заглушки. В основном это пластиковые крышки, которые легко поддеваются отверткой и также легко вставляются обратно. Далее необходимо открутить гайки крепления шатунов к каретке. В этом деле и поможет выжимка: одеваем ее на гайку, затем берем ключ и отвинчиваем. В зависимости от типа резьбы, направление ослабления и затяжки гаек может меняться. Существует вариант, где на левой стороне резьба правая (против хода часовой стрелки — ослабление), а на правой — левая (против ЧС — затяжка). Может быть на обеих сторонах только правая резьба, разобраться будет несложно.

Следующий этап — снятие шатунов. Выжимка вставляется другим концом и закручивается в шатун. Болт выжимки с усилием ввинчивается в шатун, в результате чего он постепенно сходит с оси. Начинать снятие рекомендуется с той стороны, где нет трансмиссионных звезд.

Каретка велосипеда держится с помощью специальных чашечек, зафиксированных кольцами. К кольцу приставляется отвертка таким образом, чтобы ее конец смотрел влево. Легкими постукиваниями молотка по отвертке колечко плавно проворачивается влево и соскакивает. Аналогично поворотом влево, ударным методом, извлекается и чашечка.

Итак, наконец-то подобрались к кареточным подшипникам. Эти маленькие детальки можно снять все той же отверткой: подденьте, и они выскочат.

И, наконец, съемным устройством из стакана вытаскивается вал каретки — вращающаяся деталь, которая играет главную роль в подвижности шатунов велосипеда.

Устранение неисправностей: обслуживание, чистка, замена

Разобрали каретку, вытащили ее из рамы и что видим? Состояние кареточного стакана зависит от того, насколько много грязи попало в него и как сильно износились подшипники. Иногда подшипники просто разбиваются вдребезги и необходима их полная замена. Такое часто бывает, если кареточный узел эксплуатировался более трех-пяти лет.

Сначала все детали нужно проверить на дефекты. В первую очередь, это относится к подшипникам. Затем осматриваем каретки, чашечки с фиксаторами. Если какая-либо составляющая имеет видимые повреждения, то нужно поменять ее на новую. Остальные детали очищаются в растворителе. Сложнее всего будет прочистить подшипники: грязь очень прочно держится между шариками.

Пространство внутри стакана каретки чистится при помощи тряпки. Мелкую грязь лучше сбрызнуть смазывающим спреем (WD-40, например) и обтереть стенки мягкой сухой салфеткой.

Смазка и сборка каретки

При помощи отвертки обрабатываются стенки стакана. Наносить средство следует ровным тонким слоем. Не нужно класть внутрь горы смазки. Это ни к чему. Затем смазка наносится на подшипник, который вставляется со стороны звезд. Плоская рамка должна смотреть наружу. Затем необходимо смазать вал каретки и вставить его так, чтобы длинный конец был со стороны трансмиссии. В общем, сборка каретки происходит в обратном порядке.

Подшипник с другой стороны вставляется наоборот, рамкой в стакан. Чашечки смазываются изнутри, а потом одеваются. Закручивать необходимо до полного устранения осевого люфта. При этом вращение вала должно быть немного стеснено. Как только будут монтированы крепящие кольца, чашечка слегка отодвинется, и ось будет крутиться свободно.

Осталось собрать шатуны. Здесь самое главное — это надеть их так, чтобы при педалировании они, не дай бог, не отвалились. Процедура эффективной сборки шатунов:

1. Квадрат смазывается небольшим количеством смазки, это поможет глубже насадить его на ось.
2. Обработка винта резьбовым фиксатором.
3. Закручивание шатунной гайки с максимальным усилием до упора. Можно даже удлинить ключ — резьба не сорвется.
4. Вставка заглушек.

Велосипед — крайне неустойчивый агрегат, поэтому при проведении любых ремонтных работ его необходимо тщательно зафиксировать. Рама не будет болтаться туда-сюда, что исключит риск падения велосипеда на ноги или руки.

Каретка собрана и пригодна к эксплуатации. В целом, процедура несложная даже для первого раза, а уж в дальнейшем разобрать и установить механизм вообще не составит труда.

Длина оси втулки определяется параметром Over — Locknut — Dimension (OLD). Этот параметр определяет расстояние между внешними гайками на оси. Оно равно расстоянию между дропаутами вилки или нижними перьями заднего треугольника рамы.

— 9 x 100 мм — применяется на большинстве современных велосипедов. Устаревший вариант с креплением гайками или наиболее популярный с эксцентриковым зажимом;

— 15 x 110 мм — полая вставная с эксцентриковым зажимом, применяется для кросс — кантри велосипедов или трейла;

— 20 x 110 мм — полая вставная, устанавливается на велосипеды для экстремального велоспорта. Вариант с эксцентриковым зажимом быстро снимается и устанавливается. Для больших нагрузок в экстремальных дисциплинах используют вариант с креплением болтами;

— 10 х 135 мм — большой размер для фэт-байков.

Большой диаметр оси втулки предусматривает высокую жесткость и прочность соединения колеса с вилкой, хотя при этом увеличивается вес всей втулки. Колесо со вставной осью ставится и снимается дольше обычного. Отдельные втулки под полую ось могут быть совместимы с обычными вилками с использованием переходника.

Стандарты осей задних втулок

— 10 х 130 мм — шоссейные велосипеды;
— 10 х 135 мм — подавляющее большинство современных велосипедов;
— 10 х 120 мм — велосипеды для гонок на треке;
— 12 х 150 мм — даунхилл и велосипеды для различных экстремальных видов спорта;
— 10 х 170 мм — для фэт — байков.

Как правило задние втулки имеют асимметрию, так как с правой стороны расположена кассета или задняя звезда. Из-за этого правый фланец задней втулки расположен ближе к середине втулки, поэтому спицы с правой стороны на 1-2 мм короче спиц с левой стороны.

Также читать на эту тему:

Колесо велосипеда принимает на себя нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации этого транспортного средства. Назначение колеса удерживать вес велосипедиста и всей конструкции велосипеда и справляться с ударными нагрузками, которые возникают от…

На разных видах велосипедов устанавливаются обода с различной конструкцией, но подавляющее большинство составляют обода так называемого коробчатого сечения. Они предназначены для шин с бортом по краям. В самом ободе…

Полный размер велосипедного колеса – это диаметр обода, плюс толщина велосипедной шины. Единицей измерения диаметра колеса велосипеда является английский дюйм. Сейчас существует шесть самых распространенных размеров колёс велосипеда…

Двухсторонняя втулка (Flip-Flop) – втулка, которая предназначена для быстрой смены типа привода и соотношения передачи перестановкой колеса велосипеда на 180° по его оси. Она имеет резьбу с обеих сторон и позволяет установить…

Для горных велосипедов изготавливаются кассеты с набором звёзд от 11-28Т до 11-36Т на 8 – 10 звёзд. Для шоссейных от 11(12)-22Т до 11(12)-27Т на 8 – 11 звёзд. Горные кассеты Campagnolo совместимы с шоссейными при равном количестве звёзд…

Спереди: левая педаль с левосторонней резьбой. Сзади: правая педаль с правосторонней резьбой.

Часть велосипеда, на которую ставится стопа. Ось педали вкручивается в шатун.

Резьбовое крепление педалей

Направление

На правой педали — обычная правосторонняя резьба. На левой - левосторонняя или «обратная».

Под воздействием силы, возникающей от трения узла, может произойти ослабление резьбового крепления педали. В связи с этим, на левой педали обратная резьба. Но причина исходит не от самого факта трения подшипника, а от явления, которое называется « ».

Проиллюстрировать явление можно следующим образом. Если свободно обхватить кулаком карандаш и раскрутить его по кругу - сам карандаш будет вращаться в противоположном направлении.

По непроверенным данным, впервые обратная резьба на левой педали была применена братьями Райт (Wright).

Несмотря на прецессию, педали всегда нужно затягивать особенно прочно.

Резьбовые соединения при этом необходимо смазать консистентной смазкой (или на крайний случай - маслом).

Размер резьбовых соединений

У большинства педалей разьба крепления 9/16" x 20 .

На старых велосипедах был стандарт резьбы 14 мм x 1,25 мм, но он уже сильно устарел.

В начале 80−х годов компания Shimano попыталась популяризовать свою систему Dyna drive с очень большим размером резьбы. В этой системе подшипник, который обычно находится в педали, был перемещён в шатун и стопа находилась немного ниже оси крепления. Это должно было обеспечить велосипедисту биомеханические преимущества, но система так и не стала коммерчески успешной и сошла с производства.

Резьба крепления педалей

Типы педалей

• Стандартные плоские педали. Рассчитаны на координацию самого велосипедиста, который регулирует положение стопы на педали. Подобные педали чаще всего испольуются начинающими велосипедистами или теми, кто предпочитает спокойный темп катания.
• Педали с креплением для (также известные как «мышеловки»), которые предназначены для установки специальных ремешков, фиксирующих положение стопы. Подобные педали были очень популярными для всех велосипедистов до 80−х годов. Эти педали, и особенно педали «

Старый "французский" стандарт резьбы - М14×1,25мм (14 мм × 1.25 мм). Именно этот стандарт использовался при производстве велосипедов в Советском Союзе.

Теперь самое интересно: что произойдёт при смешении стандартов ?

Действительно, 9/16 дюйма и 1/2 очень близки, собственно, как и М14 т.ч. без должного опыта на глаз не сразу и отличишь. Но при попытке вкрутить всё быстро становится на свои места.

Педаль 1/2" можно вкрутить только в шатун 1/2". В шатунах других стандартов будет болтаться касаясь лишь краешков резьбы.

Современную педаль 9/16" в шатуны старого советского велосипеда (шоссейные и дорожные ХВЗ, Украина, Аист, Урал, Орлёнок, Кама, ...) вкрутить нельзя ! Разница в размерах кажется незначительной: 14.28 x 1.27 мм - 14 мм x 1.25 мм, но уже является критической обеспечивая несовместимость. Плюс разница в высоте резьбы. (Вообще говоря, с помощью разводного ключа, масла и какой-то матери умельцам удаётся прикрутить, но лучше так не делать. При этом безвозвратно портится старая резьба, а новая оказывается слишком тонкой, чтобы можно было считать её надёжной для сколь бы то ни было длинных поездок.)

При этом педаль с советского велосипеда можно поставить в современный шатун без особых последствий. За счёт её чуть меньшего диаметра серьёзных проблем с закручиванием быть не должно, хотя и держаться будет чуть хуже, чем "родная" для современного шатуна. Да и нарезать новую резьбу в алюминиевом шатуне много проще, чем в старом стальном. Возможно, для последних нескольких витков разводной ключ всё-таки понадобится.

Некоторую поправку в эту стройную историю стандартов вносит точность китайского изготовления недорогих комплектующих. На то они и недорогие, что в резьбе может оказаться стружка, глубина не соответствовать стандарту или присутствовать ещё какой нежданчик. Также и "брендовые" производители вполне могут допускать брак при производстве. Хотя возможен и обратный эффект - новые китайские педали вдруг идеально встанут в советские шатуны или заменив старую каретку на клиньях на новую каретку под квадрат вы спокойно сможете поставить свои старые педали. Тут как повезёт.

В данном обзоре показан вариант переделки дешёвых педалей на стандартные шарикоподшипники закрытого типа.

Особенности конструкции:
- легкозаменяемые недорогие подшипники
- реализована концепция т.н. разгруженных подшипников
- цена

Список сокращений - в тексте обзора.

Список НЕобщепринятых сокращений, используемых в обзоре:
1. Промы - шарикоподшипники промышленного типа (в данном случае - радиальные шарикоподшипники).
Существует великое множество «велосипедных» промов и промов для автотранспорта нестандартных типоразмеров.
2. Топталки - обычные велосипедные педали классического вида.
3. Токарка - токарные работы (работы, выполняемые токарем при использовании токарного станка).
3. Пластилин - название мягких\некачественных сталей на технических форумах.

Предыстория.
Деньги на качественные надёжные педали на промах отсутствовали. А заполучить «конфетку» хотелось.
Аппетит подогревался разными темами, например .
От необдуманной покупки останавливали разные на просторах инета.
Первый был зачат собран летом 2016г. И показал свою работоспособность и надёжность.

И так.
На фото выше пластиковые топталки за 2 бакса (цена на опте) или 3-4 бакса в розницу.
Ближайший аналог на ebay - 4,6 бакса.

Особенности педалей:
- прочное пластиковое литьё
- хорошая цепкость (имхо)
- не портят обычную обувь
- посадочный диаметр чашек - ф22 мм
- оси не пластилин

Педали разбираются, чашки выбиваются и отправляются в мусор.
Оси поступают на токарку.

По диаметру чашек следует рассказать подробней.
Дешёвые педали встречаются с различным диаметром чашек.
В 99% случаев размер чашек Ф20мм. Переделка таких педалей возможно, но «рецепт» немного другой.)

Диаметр ф22мм позволяет переделать педали без доработки литых платформ.
На место чашек ставится стандартный закрытый c НС=300 кгс, что в разы больше, чем НС промов, установленных в «брендах».

Получается вот такой конструктор

Резьбовые втулки для установки промов:

Промы, установленные со стороны заглушек

И с установленной осью с другой стороны

Сборка-настройка пары педалей занимает около получаса.

В остальном внешний вид педалей ничем не отличается от их стокового вида:

Надеюсь, этот обзор будет кому-нибудь полезен.
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы по существу .

PS
Учитывая опыт своего предыдущего обзора, просьба ко всем.
«Если у вас есть желание что-то сделать лучше, то можете прямо сейчас писать свой обзор.» ©